Автомобильные новости

Архивы за Октябрь 13th, 2024

У вас есть дом и есть скважина. И вам нужен насос, который будет перекачивать воду из скважины к дому. Так, что бы напора воды достало всем жителям и оборудованию: стиральной машине, посудомойке, сливным бачкам и каждому крану — от кухонного до поливального. Разбираемся, какой насос подойдет и что необходимо, что бы в доме всем достало напора воды.

Для скважин есть насосы 2-ух типов — погружные и неглубокие. Погружные — это те насосы, которые сами располагаются в воде, а неглубокие — те, у которых в воду уходит неблагопристойный рукав, сам же насос воды не касается.

Выбор зависит от высоты уровня воды и глубины скважины, отдаления до дома и от времени года, в которое будет работать погружной насос pedrollo. Необходимо устанавливать дополнительный фильтр топорной очистки, по-другому насос запылится и сломается. Так вот, если вы проживаете в доме всегда или если глубь вашей скважины больше 8 м, то ваш выбор — погружной насос.

Выбираем насосы по виду внешнего устройства: сопоставляем типы по стоимости, уровню гула, мощности и впечатлительности к свойствам воды.

Центробежные насосы. Это самый популярный вид погружных насосов. И вот почему:

огромная мощность дает возможность использовать их в наиболее глубочайших скважинах;
они максимально гремят;
на рынке огромное многообразие их модификаций.

Крутящиеся насосы. Особенности:

стоимость ниже, чем у центробежных насосов при большей мощности;
восприимчивы к свойствам воды: песок, небольшие камни и другие жесткие элементы как правило выводят такие насосы из строя;
из-за этого у них меньше срок службы, чем у центробежных;
натиск и мощность выше сравнивая с центробежными насосами.

Массовые насосы. Самый простой конструктивно вариант насосов — это массовые. У них такие особенности:

качественная конструкция;
малая стоимость;
минимальная мощность среди всех типов насосов;
пульсация поднимает грунтовые отложения — вода становится мерклый;
сильно гремят даже на большой глубине.

После того как вы определились с видом насоса, исследуйте его характеристики. На этикетке любого насоса есть 4 параметра: натиск, мощность, размер и производительность.

Выбирать погружной насос стоит по первым четырем, поскольку от них зависит, хватит ли его для дома и скважины. А от производительности зависит лишь то, какой автомат необходимо поставить в щиток.

Габариты насоса должны быть такими, что бы он вместился в скважину и не трогал ее стен. Для этого выясните размер обсадный колонны — пластиковой трубы, которой укреплены внутренние стены скважины.

Эти данные есть в паспорте скважины: паспорт составляют те, кто ее пробурил. Бурильщики передают паспорт клиенту совместно с записанными актами приемки и передачи гидротехнического объекта. Если участок с жилищем и скважиной приобретен у прошлого обладателя, среди бумаг должны быть и документы на скважину.

Промежуток между корпусом насоса и стенами колонны во время действия должен составлять не меньше 3 сантиметров. Рабочие характеристики колонны и ее паспортные данные могут различаться: в прохладной артезианской воде пластмассовая труба сдавливается.

Плюс труба вполне может быть шероховатой. Если выберете насос с максимальным техническим проемом под трубу, то вделать его можете, а , возможно, не достанете его для замены или ремонта. И скважина тогда в целом прекратит работать. Из-за этого полагайтесь промежуток с резервом.

Еще легче думать в дюймах, к тому же размер труб и насосов также довольно часто показан в британской метрике: насос должен быть на дм трубы.

Натиск насоса — это давление, которое должен снабдить насос, что бы переписать в дом необходимый размер воды в кубометрах в час (м?/ч) или литрах за минуту (л/м), одолевая все гидравлические противодействия водопроводной системы.

Для его расчета рассматривают отдаление труб от скважины до дома, отдаление от точки установки насоса в скважине до поверхности земли и отдаление от земли до высочайшей точки водоразбора в доме, и водопроводное противодействие, другими словами все, что препятствует сгустку воды в трубопроводе. Рассчитывается натиск сложно, из-за этого лучше поручить это дело экспертам.

Чтобы выбрать насос, вам необходимо учесть мощность самого насоса, которая показана на его упаковке, и мощность вашей скважины. Мощность насоса — это дееспособность устройства перекачивать установленный размер воды за единицу времени.

Мощность скважины — это предельный размер воды, который источник предоставляет за установленный кусок времени. Мощность скважины должна быть больше, чем насос может выкачать за это время. Она показана в паспорте скважины («дебит скважины») в кубометрах в час или в литрах за минуту.

Когда мощность скважины больше мощности насоса, все хорошо, скважина дополняется жидкостью стремительней, чем насос ее берет оттуда.

Если мощность скважины меньше, чем у насоса, то в какой-то момент нанос будет в воздухе и будет работать всухую, а его электромотор перегреется и сгорит. Если повезет и он все же не сгорит, то все равно агрегаты погружного насоса будут очень быстро портиться.

А как быть, если мощность скважины немощная, а насос нужен мощный — для отличного напора воды дома, где 1 чистится, другой в этот период опускает сливной бак, а одновременно работают стиральная машина и посудомойка? Улучшить разницу в мощности и защитить насос сможет помочь дополнительное оборудование.

Дополнительное оборудование водоотвода:

Буйковый выключатель. Его ставят в скважине и подключают к электропитанию насоса. В аннотации такого выключателя досконально представлено, как его устанавливать. Он контролирует уровень воды и автоматом отключит насос, если уровень воды склонится ниже критичных значений. А затем подключит его, когда уровень воды в скважине возродится до необходимого значения.

Реле давления или полный блок автоматики. Ставится в доме, на входе воды в бытовую водопроводную сеть. Как правильно установить — пишется в аннотации устройства. Данный электроприбор выключает и включает насос, когда система набирает или утрачивает нужное давление.

Манометр. Инструмент для зрительного наблюдения давления в системе. Ставят также в доме, на входе воды.
Аккумуляционный бак (гидроаккумулятор). Ставят также в доме. Он дает возможность сохранять давление воды в системе.

К примеру, уровень воды в скважине сильно снизился, и буйковый выключатель исключил насос. Как раз в этот период в доме нужен мощный натиск воды на нескольких точках водоразбора. Тогда используется резерв из накопительного бака, а в этот период уровень воды в скважине возрождается до значения, когда насос вновь сумеет заработать, а давление в баке свалится до пороговых значений.

Помимо этого, бак помогает экономить источник самого погружного насоса: насос накачал воду в бак, и автоматика его отключила. В дом поступает вода из бака, насос отдыхает и не портится.
Из-за этого оборудования растет срок эксплуатации насосов: даже доступные устройства работают 5–7 лет и продолжительнее вместо сервисных 1–2 лет.

Водопогружной кабель. Кабель к насосу, обычно, есть в наборе. А его ширины может не хватить на всю дистанцию — от уровня воды до щитка в доме. Тогда надо будет приобрести автономный. К проводу для погружного насоса есть несколько условий:

Необходима влагонепроницаемая изоляция из источника, который, находясь в воде, не акцентирует в нее химические вещества.
Кабель от насоса до щитка должен идти одним кусочком без особых соединений. Загодя отмерьте дистанцию и приобретите кабель с резервом во много километров.
Для включения насоса к однофазной сети 220 В выберите жильный кабель.
Для включения насоса к трехфазной сети 380 В выберите жильный кабель.

Волнистая труба для защиты кабеля. Это двухслойная эластичная, а синхронно твердая пластмассовая труба для защиты кабеля, который проложен по отделу.

Выделенный автомат в щитке. У погружных насосов есть показатель «мощность». Выбирайте автомат под нее с незначительным резервом. Примерно это 1600 Вт. Такой производительности довольно, что бы снабдить жидкостью дом на семью из 4-х человек. Подойдет недорогой автоматический выключатель на 10 ампер.

Материал. При избрании футбольной формы в первую очередь обратите свое внимание на материал, из которого она произведена.

В настоящее время самый удобный вариант — технологичный полиэстер. Это химический материал, который регулирует теплоотдачу и отводит воду, из-за этого форма остается сухой даже при долгой физической перегрузке. Одежда из полиэстера не мнется и не выцветает от богатства стирок. Помимо этого, полиэстер воздушен, крепок и стоит дешево.

Натуральная ткань, к примеру, ситец, пропитывает воду и быстро взрывается. Из-за этого в настоящее время ее почти не используют для производства футбольной формы

Размер. Выбирайте форму, которая позволит вам удобно чувствовать себя на поле и не будет связывать перемещений. Определиться с объемом помогут таблицы соответствия габаритов изготовителей или помощь продавца.

Детские габариты намного чаще классическая в сантиметрах повышения или в гг. ребенка. Взрослые — числами или алфавитными аббревиатурами. Обычная размерная сетка — от С до XXXL

Атмосферные условия. Квалифицированным игрокам нужно иметь несколько комплектов одежды для различной погоды:

Простая футбольная форма с вентиляцией для летних месяцев: футболки, брюки, гетры;
В летние месяцы пригодится простая форма с вентиляцией: — футболка; — брюки; — гетры;
В прохладную погоду — термобелье;
Брюки и пуловер для игры в футбол в прохладную погоду;
Ветровка и теплые девайсы для игры в футбол в прохладную погоду.

Игровая поверхность. Для игры или тренировки на фонах с жесткой поверхностью, к примеру, из гравия, выбирайте одежду с защитными врезками.

Футболки и поло. Можно выбрать майку или поло (с длинными или длинными рукавами).

Футболки и поло для игры в футбол. На ней вполне может быть логотип любимого клуба, бренда или номер игрока
Вы можете заказать нанесение печати на ткань, что бы добавить на майку необходимое изображение.

Манишки. Ослепительные манишки или накидки нужны, что бы отличать игроков на поле даже в дым или ливень. Они производятся из простого полиэстера и не вредят во время игры.

Джемперы. Чтобы чувствовать себя удобно в свежую погоду, пригодится пуловер с длинными рукавами из трикотажного полиэстера.

Куртки. Для занятий в свежую или слякотную погоду нужны ветровки. Это специальная одежда, которая сохраняет игроков от ветра и осадков. Ветровки шьют из полиэстера и могут улучшать перфорацией и ажурными врезками для самой лучшей вентиляции

Брюки. Футбольные брюки понадобятся как для занятий на открытых площадках, так и для занятий в зале. Принципиально подобрать правильный размер для удобной высадки. Новости футбола можно почитать на сайте sportmaps.ru.

Брюки производят из простого полиэстера, а для специальной вентиляции очень многие модели улучшают ажурными врезками и воздухопроницаемой прокладкой

Чтобы швы не терли, они обязаны быть ровными. Выбор покроя зависит от собственных предпочтений игрока. Мы советуем модели с обширным гибким поясом и утягивающим шнурком, который специально его укрепляет.

Гетры должны быть:

крепкими, что бы держать удары кроссовками или шипами;
гибкими, что бы отмечать шенкель и гарантировать хороший кровотечение;
средней толщины: узкие носки быстро стремятся от нагрузок, а гладкие — понижают ощущение мяча.

Во время примерки удостоверьтесь, что защитные щитки под гетрами хорошо установлены. Стопа и голеностоп должны быть крепко обтянуты, по-другому морщины могут намять ногу. Качественные гетры в большинстве случаев заключаются из хлопка и синтетики

Сумки:

они держат большой вес;
без проблем чистятся;
не выгорают;
продолжительно предназначаются.

Отыскать оптимальную форму для взрослых и детей вы всегда можете в нашем интернет магазине или офлайн-магазинах . После того, как сделаете выбор, принципиально исследовать правила ухода за одеждой, чтобы продлить срок ее службы.

Для большинства людей, дальних от строй дела, все равно, как будет называться часть здания, которая закрывает его от осадков и жаркого солнца. А различия 2-ух определений разительны. Так вот, крыша – есть та наиболее конструкция, которая сохраняет здания и сооружения от естественных нагрузок.

Кровля – это часть крыши, которая ее накрывает. Другими словами в состав кровли входят: рама, изоляционный пласт и кровельный материал. Временами в нее добавляют утеплитель, а здесь соображения специалистов разошлись. Кто-то убеждает, что теплоизоляционный пласт не входит в состав кровли, поскольку находится на уровне стропильной системы или ниже нее. Кто-то, наоборот, убежден, что утеплитель является частью кровельной конструкции.

А это далеко не настолько принципиально, поскольку база кровли – материал покрытия и база, на которую данный материал кладут и к которому его фиксируют. А это рама. Все чаще и чаще в кровельную систему добавляют второй элемент – контробрешетку.

И это правильно, поскольку это бруски, располагающиеся между стропильной технологией и кровельным элементом. И их цель – образовать вентиляционный проем между кровельным покрытием и теплоизоляционным пирогом. Циркулирующая система будет ответвлять влажные пары воздуха, которые отрицательно сказываются на техническом состоянии частей кровельной конструкции в общем.

Стоит отметить, что на скатных кровлях ставят 2 их разновидности: незаряженные и непрерывные. Первые – это наполненные доски или деревянные рейки, между которыми в обязательном порядке покидается интервал. Он называется шагом установки и он не имеет нормальных характеристик. Это целиком зависит от того, каким элементом кровля будет накрываться. В этом случае, чем крепче кровельное изделие, чем оно крепче, тем больше шаг.

Например, если кровля накрывается профнастилом марки С8, то шаг обрешетки не превосходит 30-40 сантиметров. Если покрытие проводится асбестовым шифером, то отдаление растет до 80-100 сантиметров. Если кладут на кровельную систему профнастил марки Н140, то разгон частей обрешетки вполне может быть до 3 м.

В этом плане отдельные кровельные материалы требуют абсолютно иного подхода к развитию обрешеточной конструкции. Например, под металлочерепицу обрешеточный каркас устанавливается с шагом 35-40 сантиметров. Поскольку это отдаление между основными профилями самого кровельного источника. Кроме того нужно добавить, что у разных изготовителей данный показатель различный. Потому важно вначале познакомиться со особенностью установки металлочерепицы некоторой модели, а после переходить прямо к утилитарным действиям.

То же самое нужно сообщить о черепице керамической или песчано-полимерной. Тут также главную роль играет высота утверждаемых плиток или панелей. Как раз под них и устанавливается шаг установки обрешетки.

Непрерывный тип обрешетки – это доски или плитные (лиственные) материалы, которые кладут на стропильную систему без проема. Другими словами проем находится, однако он небольшой – в краях 0,8-1,0 сантиметров. Его назначение – восполнить влажностное и температурное усиление пиломатериала или древесных плит. Его так и называют – компенсирующий проем.

Сегодня очень многие мастера дают собственное предпочтение как раз плитным или лиственным элементам, при помощи которых создают непрерывную обрешетку. Для этого используют преимущественно стойкую фанеру или плиты ОСП-3, то же стойкие. Есть некоторые требования к технологии укладки плит:

Монтаж нужно проводить в разбежку со смещением в половину листа (плиты) так, чтобы на крыше сформировалась конструкция размещения в клетчатом порядке.
Под каждый лист должно угождать, по меньшей мере, 3 стропильные ноги: одна в центре, 2 по бокам.
Сочетаться окрестные плиты должны в обязательном порядке на стропиле.
Обсаживание проводят шурупами по дереву, протяженность которых должна превосходить толщину плит вдвое.

Как правило непрерывную обрешетку предпочитают в случае, если кровельный материал не довольно крепкий. Например, битуминозная черепица, рулонная кровля, профнастил из узкого листового железа, утверждаемый на отлогие крыши.

Контробрешетка. С этим объектом кровельной конструкции все ясно. На самом деле, это деревянные бруски, которые кладут по стропильным ногам не наперекор, как обрешетку, а вдоль. К ним же она и укрепляется шурупами по дереву. Как правило для этого используют бруски сечением 50х50 мм. Они хорошо держат перегрузки от кровли и снежного покрова.

В целом, больше сообщить об контробрешетке и нечего. Впрочем нужно добавить, что эти бруски считаются оригинальным прижимающей устройством для изоляционной диафрагмы, которую кладут под них. Другими словами растет плотность изоляционного пласта.

Еще 1 момент, он касается условий установки контробрешетки на участке развития ендовы. Нужно последние бруски устанавливать на дистанции 15 сантиметров от оси ендовы. Подобным методом растет доступность воды по ендове, плюс данный участок меньше замусоривается.

Что же касается развития контробрешетки в кровельной конструкции под керамическую черепицу, то специалисты советуют выбирать бруски различного разреза. Дело в том, что черепица – материал весьма трудный, потому на нижнюю часть кровельной конструкции он будет жать с большой перегрузкой. Потому нижние бруски должны быть огромными, высшие с большим сечением.

Гидроизоляция. Еще не так давно данную роль делал материал. Сегодня ему на замену пришли более крепкие материалы рулонного типа с долгим сроком службы. Производят их на основе стеклохолста, который с 2-ух сторон обрабатывают битумно-полимерным составом.

Кладут изоляционный пласт на стропильную систему, к ней и фиксируют или шурупами, или маленькими гвоздиками с большой шляпкой, или железными скобами, применяя электростеплер.

Раскатывают рулоны полосками наперекор стропильных ног, начиная от свеса крыши до конька. При этом кладут их внахлест размером 10-30 сантиметров. И чем лучше склон кровли, тем меньше нахлест источника.

Единственная цель изоляционного пласта – перенести протечки, которые по некоторым причинам сформировались. Другими словами кровельный материал дал капать из-за ошибочного монтажа или брака самих изделий.

Кровельный материал. Технология устройства скатной кровли сформировано на в точности произведенных строй действиях, сопряженных с ремонтом любого пласта по раздельности. А преобладающим аспектом определения отличного качества сооружения кровельной конструкции – это монтаж ее покрытия.

На какие аспекты нужно заострять внимания, подбирая кровельный материал:

Итоговая работа. Другими словами кровельное покрытие должно держать снежный покров, который образовывается на скатах крыш, и порывы ветра. При этом сам материал не должен создавать большие перегрузки на стропильную систему и прочие элементы кровли.

Материал должен владеть солидными рабочими данными: машинной крепостью, долговременной службой, коррозийной стойкостью, пожарными качествами и другими более важными данными.

Подбирая кровельный материал, нужно прежде всего взять во внимание конфигурацию крыши. Поскольку не все показанные на рынке изделия применяют для покрытия крыш трудной формы.

Назначение здания. Чтобы вы осознали, например, если кровельный материал выбирается для покрытия крыши главного дома, то самым важным аспектом выбора будет надежность подобранных строительных материалов. Если стоит цель – покрыть крышу внимательной постройки, то за базу намного чаще берется бережливость.

Стоимость. Данный аспект – один из значительных. Он формируется из стоимости самого кровельного источника и услуг по его ремонту.