Не следует без должного уважения относиться к красочному покрытию. Так как это важнейшая часть любой машины: это далеко не просто ее «лицо», но также и защита – как дерматологический покров. Так что, покраска ТС — прямая образующая ухода за ним, и модель ремонтно-восстановительных работ.

Покраска авто распределяется на 3 вида:

неполная (производится элементами);
локальная (проводится переходами);
общая.

После выбора вида выбираются оптимальные материалы и устанавливается порядок действий. Для гарантии качества процедуры мы советуем направляться к сертифицированным автомалярам в техцентрах. Если это далеко не ваш вариант, лучше убедиться, что видишь, что и как делать.

Принцип проведения покраски авто сохраняется во всех вероятных типах. В общем это:

подготовка авто к окраске;
покраска;
последние работы.

Логично, что первостепенная причина для водителя окрасить собственное ТС – совсем не охота смены дизайна, а защита. Таким образом, будь то выявленные на кузове источники ржавчины, сколы, царапинки, помятости или доступные удалению последствия ДТП, способ следующий.

Сначала идут мойка и кропотливый осмотр авто. Представьте, что вы – терапевт, который, не понимая ничего о больном, должен определить, что с ним не так.

Лишь такой пунктуальный подход снабдит высококачественный итог. Кузов можно почистить от автодорожной грязи даже в условиях собственного авто гаража средствами находящимися под рукой, но также и к данному подходить беззаботно не следует.

Предположим, что с чисткой проблем нет – дальше необходимо демонтаж сменных элементов авто. Ведущий и обратный обвесы, антенна, радиаторная решетка, и наружная техника (передние фары, подфарники, поворотники).

Рекомендуется снимать и противоударную защиту колесных арок, если такая есть. Отключенные детали (также, как и отбортовки крыльев колесных просветов) отмываются от коррозии, битуминозных пятен и засушиваются. Затем формируются раздельно на время проведения красильных и полировальных работ.

Помним, что здание должно быть аккуратным (без пыли, грязи, падающих с потолка пауков и штукатурки) и обширным. Хорошо вентилируемым и жарким (температура сушки покрытия при +20° С ? 24 дня). Одевайте респиратор, не поразит защитный костюм.

Дальше проходит обнаружение и удаление браков кузова. К ним относятся выпуклости и поражения красочного покрытия. Перед выравниванием нужна зачистка.

Перед зачисткой полезным будет наложить трудные участки при помощи баллончика акриловой краски, дешевого в любом автомагазине.

Найдя недостатки, берем бумагу, стамеску и отвертку. Зачищаем покрытие до чистого металла (площадь зачистки без абсолютной смены ЛКП не должна превосходить площадь поражения, что разумно).

Принципиально снабдить мягкий переход с отреставрированного на ровное покрытие при помощи особого грунта (гладкость легче всего определить ладонью на ощупь), а про это немного ниже. По окончании зачистки кузовных браков моем и сушим их вторично, а затем приступаем к выравниванию.

Для данных задач применяется, в большинстве случаев, замазка (или «шпаклевка») и шпатели, резиновые и металлические, нужной длины. В наборе со замазкой (умнее применять финальную ввиду ее мелкозернистости) как правило проходит отвердитель. Перед прямым действием шпатлевания требуется растворить 2 столовые ложки самого состава и 35мм. «колбаски» отвердителя на протяжении 30-40 сек.

Принципиально помнить, что химическая реакция затвердевания состава с незначительным экзотермическим эффектом стартует через 5 секунд, почему действовать надо после приготовления консистенции. Лучше готовить незначительные порции, чтобы применять их за один раз.

Смотрите, чтобы не вышли комочки после размешивания: тогда надо будет начинать вначале. Наносится замазка активными объединенными перемещениями под углом 90 C. Полностью место шпатлевания засохнет через 45 секунд. Что бы проверить сухость, проведите наждачной бумагой по обработанному отделу: состав опадает сухой пудрой, не налипает, и не остается царапин – значит, все хорошо.

После этого проходит зачистка шпатлеванной поверхности шлифующим способом с применением наждачных шкурок. Это делается до того времени, пока ландшафт закрепленной и совместной плоскостей будет однородным: применяйте чувство! Дальше специальная очистка (растворитель в помощь) — баранка – нанесение узкого пласта грунтовки для обнаружения остальных браков.

Наконец, последний момент самого трудоемкого раунда – Подготовки — закрытие мест, не доступных расцветке. Все, помимо участка покраски, оклеивается бумагой (намного чаще газетами), включая колеса.

Допустим, вы приняли решение, что как раз хотите окрасить, и аннулировали браки кузова, разровняв рабочую поверхность. Сейчас переходим к самому любопытному. Элемент, подходящий расцветке, грунтуется для поправки всех остальных небольших браков.

Тон грунта должен соотноситься с тоном допускаемой краски: для ясных и ослепительных цветов – ясный, для черных – черный.

К подбору красок (эмалей) и материалов адресуемся немного позднее. Не будем также тщательно оценивать процесс покраски авто с технологичным оснащением, предлагаемым на СТО. Как собственноручно окрасить авто в условиях собственного авто гаража?

Прежде всего, принципиальна густота нужной краски, ее вязкость. Для необходимой настройки этого параметра используют спирт.

Определить консистенцию легче по опыту на глаз. А при неимении подобающего мастерства есть следующий способ проверки: в разведенную растворителем краску обмакивают металлический стержень, поднимают его над емкость которого составляет и укрепляют частоту стекающих капель.

Если рассматривать идеальный вариант 3-4 капли за секунду. Дальше, цедя краску через сито или марлю, включим ее в бак пневматического краскопульта или «пистолета с краской». Отдаление от сопла оружия до окрашиваемой поверхности — 20 см.

Показатель производительности подачи воздуха в обычном распылителе должен быть установлен на 2.5 – 3 окружающей среды.

Процедуру необходимо начинать с крыши (если она, разумеется, требует расцветки). Для уменьшения числа применяемых оболочек разлученной эмали (2-3 вместо 5-6) можно подогреть ее до 50°.

Украшать необходимо мягкими возвратно-поступательными перемещениями, выдерживая пятнадцатиминутные нарушения сушки между пластами. Цвет и глубь расцветки начинают выражаться лишь после нанесения 2-го пласта, полностью это происходит спустя, по меньшей мере, сутки.

В роли альтернативы краскопульту вероятно применение баллончиков с краской (добро видов в специальных супермаркетах достаточно): это выгоднее и легче. И более того, в определенных супермаркетах доступна закачка желанного цвета в баллон перед покупкой. Пара ремарок: ровное и однородное нанесение краски практически невозможно также, как и охват большой площади.

Последним шагом красильных работ авто является обработка и сборка (установка на место снятых до покраски компонентов). Шлифуют кольцевыми перемещениями при помощи полировальной пасты, после нее – полировальной воды. В роли прибора нанесения используют фланелевую лохмотья или цигейку.

Подбор материалов – важный момент, особенно в случае самообслуживания. Для сохранения качества и обеспечения надежности ЛКП имеет резон покупать лишь самое качественное у утвержденных поставщиков. Это правильно как для вторых материалов (растворители, смывки), так и главных: эмали, грунты, краски и замазки.

Замазка состоит из 2-ух элементов: полиэфирных смол и различных добавок и заполнителей. Есть множество марок шпатлевочных масс – предпочитаемых квалифицированными автомалярами всего несколько. Отличают многогранные, напыляемые и повышенные стекловолокном (для удаления углубленных вмятин) замазки. О грунте было произнесено, что, исходя из краски, используют черный или ясный. Также, есть грунтовки специально для нанесения на участки между отремонтированным и целым покрытием (способом перехода).

Уточним, что «эмаль» и «краска» — определения тут близкие. Основными ее данными являются упругость, верность и насыщенность: они поддерживаются с помощью физико-механических и химических качеств продукта. Акцентируют 3 типа эмали:

акриловые, новое слово в красочном напылении, применяются, в большинстве случаев, с следующим нанесением прозрачного лака на базу. Быстро сохнут (тридцать минут при 80° С, сутки – при 20) и отвечают главным условиям по собственным основным данным. Владеют высокой износостойкостью, опережают иные типы в плане экономии расхода и экологичности (большее число нездоровых нестойких препаратов).

меламино-алкидные, высочайший уровень всех главных для автоэмалей характеристик. А замирают лишь при температуре выше 100 C, что ограничивает вероятность нанесения до особых покрасочных камер на СТО.

масляные краски вышли в 50-х гг. XX столетия. Преимущества этого типа в сравнительно невысокой стоимости, простоте применения и устойчивости, всего лишь длительное время высыхает, а можно пользоваться отвердителем.

Коротко осмотрев материалы, можно перейти к технологиям. Нас интригуют инструменты окрашивания и сушки. Самый популярный инструмент нанесения на кузов эмали – распылитель. На рынке рекомендуется несколько главных видов:

каждый с собственными плюсами и дефектами. Остановимся на том, что предпочтительнее подходит для работы в гаражных условиях. Это так именуемый тип «Low Volume Low Pressure» (LVLP) – сравнительно недавняя разработка в автомалярном секторе с невысоким давлением воздуха на входе (около 2 атмосфер) и на выходе (примерно 1 атм.).

Повышенное отдаление от сопла до окрашиваемой поверхности (25 сантиметров.) помогает обработать трудные участки. При маленьком употреблении воздуха гарантируется 65 % перевода краски (это хороший уровень – как правило огромная часть уходит на отдача).

Что же касается сушки, здесь также не поразит специальное оборудование. Конечно, предпочтительнее подойдет сушильная камера. Акцентируют:

радиоактивные (используются инфракрасные лучи, мерный и мгновенный подогрев);
конвекционные (основной минус – непостоянная по времени обсушивание оболочек краски: высокий подсыхает стремительней);
смешанные.

А, так как немногие может похвастать своей видеокамерой для расцветки и сушки авто, адресуемся к более удобным и подходящим способам. Для просушки автономных мест ЛКП используют переносные щиты с фонарными излучателями. Простая конструкция (6 ламп, расположенных на панели в кожухе с задиристым креплением на совместной рамке) дает возможность настроить угол и снабдить просыхание частей многообразной формы.